Lo scopo per cui ho fatto questo acquisto è stato il voler tentare, con un budget minimo ( il pedale costa circa 36 euro spedito ) se potevo migliorare la pasta sonora del mio clean, facendola sempre più avvicinare a quei suoni jazzy che amo tanto.

Giacchè suono con chitarre piuttosto diverse tra loro, la prima sfida è stata capire con quali chitarre questo effetto semplice ed economico potesse essere più utile.

I TEST

Attaccato l’oggetto tra chitarra ed ampli, faccio una prova con la mia semiacustica Ibanez JSM 10 e noto subito una cosa : quando è spento non ti accorgi di averlo in catena ( per forza, è true bypass ) , ma quando lo attivi con i controlli tutti a “zero”, il segnale perde un filino di alte, proprio ‘in cima’ ( o quantomeno in alto ) allo spettro e il suono perde un filo di “frizzantino”. Faccio tante prove e noto che, per i miei obbiettivi ed i miei esperimenti, una delle frequenze più importanti è il 250 Hz, dove si decide una buona dose del suono che ho in mente ( si sa, io vado pazzo per le medie ).

Faccio molti esperimenti cercando di “liberarmi” da quello che è il perenne abbassamento del tono della chitarra. Vorrei poterlo aprire, regolare l’eq in un certo modo e sentire lo stesso suono.
Non ce l’ho fatta. In termini di qualità e bellezza, il suono senza l’intervento dell’eq ma con il tono strozzato è sempre più bello che con l’eq che va a modificare le frequenze. Non so se sia io, ma proprio non riesco ad ottenere lo stesso risultato, questo almeno con la JSM 10.
A questo punto do per scontato che probabilmente sulle semiacustiche e sulle hollow ho già il miglior suono possibile e passo alle solid body.

Attaccata la Telecaster, apro il tono che era stato strozzato fino ad un secondo prima e mi metto a smanettare sull’eq.
Devo dire che qui invece la differenza è davvero netta : si ottiene un suono credibile di una semiacustica che, secondo me, in un blind test nessuno direbbe essere una Telecaster.

La cosa buffa è che quando guardo ciò che ho “costruito” come grafico è un po’ irregolare :

Però il suono è davvero bello e “semiacustico”. A questo punto penso di tenere il pedale in questa modalità con questo scopo : far suonare la Tele come una semiacustica.

Altre fotine :

Test Molto alla veloce :

a) Telecaster “nuda e cruda” , ossia tono e volume tutto aperto
b) Telecaster “strozzata” , ossia tono a 1.5/2 e volume tutto aperto ( cioè come l’ho usata sinora )
c) Telecaster “pedalata” , ossia tono e volume tutto aperto , aggiunta del pedale eq con configurazione come da foto n.2 del primo post

Vi aspettiamo per dirci la vostra opinione nel forum .

Dopo Mooer, Nux, Caline ed altri produttori di effetti a prezzi modici che lietamente iniziano a comparire nelle pedaliere di moltissimi chitarristi e bassisti non solo amatoriali, è la volta di un nuovo marchio importato in Italia da Gold Music: VALETON.

E’ inutile dire che le produzioni di cui sopra, e Valeton non è da meno, siano chiaramente di origine asiatica, ma come oramai abbiamo imparato a capire, non sempre “il made in asia” è qualcosa da associare a scarsa qualità , tutt’altro. Proprio come i suoi competitor, anche Valeton promette pedali di qualità a prezzi accettabili.

Per quanto riguarda i pedali “classici”, Valeton mette in campo 2 distinte serie : la Coral series e la Loft Series. Se non ho capito male, la prima serie si contraddistingue per dimensioni ridotte ( tipo i piccoli Mooer ) mentre la Loft avrebbe le dimensioni di un normale pedale Boss (o quantomeno ne hanno l’aspetto).

 

 
Ma la produzione Valeton non finisce qui : pedale volume attivo, pedale wha, un looper, un multieffetto digitale e una serie di pedaliere multieffetto “sul genere del Flyrig” , molto interessanti, la cui linea è denominata ‘Dapper’.

Davvero interessanti, considerato che i costi di queste pedalboard partono da 130 euro circa, che in alcuni casi, non basta ad acquistare un singolo pedale di uno dei tanti marchi noti.

Su youtube i video sono parecchi, vi lascio i seguenti non perchè mi piaccia particolarmente, anzi, ma solo perchè si possono vedere diversi pedali Valeton in azione:

Qui un video per le padlboard multieffetto Dapper Mini ( la più economica ) :

Vi aspettiamo per dirci la vostra opinione nel forum .

 
 

Il Giapponese Free the Tone Gigs Boson Overdrive:

Il nome significa semplicemente “il Bosone di Gigs”, liberamente ispirato al vero “Bosone di Higgs”, ossia la nota particella la cui visualizzazione certa è solo del 2012. Un nome certamente altisonante per un pedale che, a detta del produttore è IL miglior overdrive al mondo ( ma và ? ).   Stando ai ragazzi di Free the Tone, il perfetto overdrive sarebbe : “morbido, caldo, cremoso e ricco di armoniche, con tonnellate di sustain” e il Gigs Boson, è stato progettato proprio per avere queste qualità. Se aggiungete anche le promesse di una eccezionale dinamica, di una versatilità che va dal blues al rock passando per il jazz, di un arricchimento generale del suono e non solo della modifica al “guadagno”, avete davvero trovato l’overdrive della vita.   Ottima la riserva di gain che arriva a livelli da hard rock. Il suono è molto armonico e corpulento.

Oltre i classici controlli di Volume, Gain e Tono, il pedale ha due potenziometri a scomparsa. Quello a destra regola una sezione booster integrata ( per un maggiore drive ), mentre quello di sinistra offre una particolare opportunità : in pratica regola l’impedenza in ingresso da 1M ohm a 100k ohm, per ridurre l’impatto delle alte frequenze e ad “arrontondare” il suono. Il produttore infine, promette egregi risultati sia con single coil che con humbucker.
Il pedale ha un particolare circuito denominato dal produttore HTS (Holistic Tonal Solution), in sostanza un ottimo buffer, che permette al segnale della chitarra di non degradare anche a pedale spento.
A chi scrive, sembra davvero un gran bel pedalone. Andiamolo a sentire:

Spostiamoci un po’ più a sud ed arriviamo in Taiwan. Quale sarà l’overdrive da sogno dei Taiwanesi ( spero si dica così ) ?
Parrebbe questo bel pedalone, che ha dei colori davvero particolari che si notano bene in controluce :

Qui raggiungiamo la vera essenza del pedale boutique: non è possibile trovarlo nei negozi (se non forse usato), ma solo ordinarlo al produttore che lo produce su richiesta ( con tanto di lista d’attesa visionabile online sul sito del produttore ). Pare che questo pedale debba la sua fama a Larry Carlton, che sembrerebbe averlo in pedalboard.
Il pedale ha uno switch laterale per scegliere tra 3 modalità ( segnalate dal cambio del colore del led che muta tra rosso, blue e verde ) che si ispirano a tre differenti suoni:
Rosso = Marshall
Blu = DUMKUDO ( un suono personale del pedale, ma qualcuno sussurra Fender, in lontananza.. )
Verde = Dumble
Anche questo pedale promette versatilità, proprio grazie alle possibilità offerte dallo switch.
Oltre lo switch troviamo ovviamente sulla parte alta del pedale i classici controlli di Tono, Volume e Gain, più uno denominato “Jali”, che è il controllo “presence” classico di alcuni amplificatori.
Malgrado il produttore affermi che il pedale sia stato progettato per i single coil e quindi sia quello il campo d’azione in cui ha la massima resa, alcuni utilizzatori dicono di essere felicissimi anche con l’uso di humbucker.
La trasparenza sembra essere un ulteriore qualità del pedale spesso molto ricercata ( si veda ad esempio il caso del TIM, che ricorda per altro la stessa storia “boutiquara/handmade” di questo pedale ) unita ad una altrettanto apprezzata dinamica ( leggasi: sensitività al tocco ).

Andiamolo a sentire:

Infine, dall’Asia saltiamo al Regno Unito ( storicamente collegato ad alcune regioni del grande continente ) per incontrare un produttore locale il cui brand la dice tutta: Twinstomp. Scelta coraggiosa e particolare quella di produrre soltanto prodotti a due canali, non trovate ? (perfino il booster !)

Nello specifico, noi parleremo dell’ S21 Overdrive:

Pedale ovviamente a due canali, con controlli di tono, volume e gain separati; cosa che chi scrive apprezza moltissimo. Il primo canale, rappresentato dal led verde sul lato sinistro, offre meno gain rispetto al secondo, rappresentato dal led rosso, sulla destra. Entrambi sono però estremamente regolabili e in tutti e due è possibile partire da un clean vero e proprio, che può essere usato come booster, nel caso servisse. I due pedali non possono essere sommati, per cui schiacciando lo switch di sinistra, il pedale si accende, tramite invece lo switch di destra, si passa da un canale all’altro.

Il produttore ha perfino brevettato il suo sistema per cambiare la pila in maniera velocissima ( grazia anche all’anello con cui estrarre la scatolina in cui la pila è contenuta) e senza dover girare o smontare il pedale che resta fermo in pedalboard senza colpo ferire.

Purtroppo non si trovano molti samples del pedale, vi lascio a questo video per poterlo comunque sentire:

 
Alè, eccoci rientrati dal nostro viaggio in paesi lontani ( e più vicini ) e misteriosi. Come và con il jetlag ?
Se quando ti sei ripreso, vorrai partecipare alla discussione, ecco il link : CLICCA

Le forme possono essere varie in base alle esigenze.

Il piano rialzato offre, oltre ad una ulteriore base di appoggio ,anche una ottima visuale ed usabilità grazie all’inclinazione:

Si possono avere in vari colori:

Niente male queste pedalboard !

Sito del produttore : http://www.chemistrydesignwerks.com/

Un po’ di prezzi : http://www.chemistrydesignwerks.com/store.html

Che ne dite ? Vi piace la Holeyboard o vi sa un po’ di “ikea” ?

Video di PGS :

Per partecipare : link al FORUM .

Vu

Un qualsiasi amplificatore, sia valvolare che transistor che ibrido oppure digitale, così come una qualsiasi scheda audio digitale o valvolare o analogica, insomma, un qualsiasi routing dedicato alla chitarra, è per certo “abilitato” a ricevere il segnale trattato da un qualsiasi d’effetto provenga dall’esterno. In qualsiasi caso, che quest’ultimo sia un’accordatore, compressore, wha, overdrive, distorsore, fuzz, muff, booster, effetto d’ambiente, effetto di ritardo, looper, questi è progettato e costruito per essere utilizzato con una chitarra e un’amplificatore (tralasciamo le schede audio ed i sistemi rack o P.A. per semplicità).

Ma allora perché la gente dice che il loro ampli non digerisce i pedali o che magari viceversa, che “li mangia”?
Questi modi di dire nascono dalla necessità di spiegare uno strano fenomeno per cui l’effetto suona, oppure non suona per come è stato pensato dal produttore e per come è stato presentato al pubblico, specie in quei luoghi in cui normalmente oggi i produttori presentano i loro prodotti : siti internet, youtube, ecc..
Gli effetti sentono moltissimo le differenze tra cosa viene loro posto “a valle” (amplificatore e/o altri effetti) oppure a monte (chitarra e/o altri effetti).

Alcuni amplificatori sono stati esplicitamente studiati per aver il massimo del loro rendimento con l’ingresso del puro segnale della chitarra. Questo non significa che ognuno di noi non sia liberissimo di interporre, tra chitarra ed amplificatore, un wha, per esempio. Non accadrà nulla di irreparabile: l’amplificatore suonerà lo stesso… non prenderà fuoco!

Quello però di cui siamo certi è che reagirà in una maniera diversa da come era stato previsto dal suo costruttore e quindi, a rigor di logica, la resa non sarà più quella progettuale.

Questo non significa che il risultato sia necessariamente deludente, semplicemente sarà diverso da ciò che il produttore aveva pensato, ma ci sarà sicuramente qualcuno che lo apprezzerà anche così, forse perfino di più. Non dimentichiamo che agli albori della storia della chitarra elettrica, la distorsione era un difetto. Poi però …

Allo stesso modo le differenze possono essere sostanziose anche con chitarre diverse: un effetto che suona piacevolmente con i single coil, suonerà piuttosto diversamente con gli humbucker o con dei pick up attivi, ma comunque suonerà con una rinnovata identità.True Bypass, impedenze, buffer, cavi, handwire, PCB, alimentazione, ecc…, tutte queste componenti non sono atte a spiegarci come un pedale reagirà ad una certa situazione e la vera differenza sarà data da ciò che viene prima e ciò che viene dopo.

E’ quindi logico che, ad esempio, un overdrive che suoni bene in un amplificatore Hiwatt possa non essere altrettanto efficace se inserito in uno Hughes & Kettner.

Ci sono due punti fondamentali nella costruzione e nella progettazione di un amplificatore (per semplificare il discorso, prendiamo in esame i tanto amati valvolari), che quasi tutti i costruttori inseguono: headroom e dinamica.
Secondo alcuni, senza queste due cose un’amplificatore risulta scadente. Chi scrive non è d’accordo e pensa che semplicemente siano scelte costruttive: un amplificatore con poca headroom o dinamica non è necessariamente più scadente, è solo diverso perchè pensato, progettato e realizzato per un uso diverso.
Questi due parametri sono comunque importanti, perchè possono influire e caratterizzare in maniera importante sul risultato che gli effetti avranno, in abbinamento all’amplificatore.

Facciamo un esempio: se un Tape Echo è progettato per essere “sporco” e molto dinamico, avremmo bisogno un amplificatore in grado di enfatizzare queste due qualità, che si traduce in un ampli che abbia una buona resa dinamica e che resti molto pulito anche a livelli alti di volume. In una condizione del genere, il nostro Tape Echo ipotizzato poco sopra, troverà il suo habitat ideale.

Al contrario, se allo stesso pedale abbinassimo un amplificatore già imballato di suo, molto lineare e compresso, con un guadagno già saturo nello stadio di pre-amplificazione, il suono finale che ne ricaveremo sarà probabilmente qualcosa di estremamente confuso e privo di dinamica perchè la somma delle caratteristiche dell’amplificatore e del pedale genererebbe un ambiente super-saturato e compresso e quindi innaturale. Di nuovo, non sto criticando, a qualcuno potrebbe anche piacere e magari essere utile per sviluppare un certo tipo di sonorità.

Quello che volevo chiarire è che non esiste alcun amplificatore che non possa essere abbinato ad un pedale, la valutazione della resa, è solo un parametro dettato dal nostro gusto personale e non è MAI un dato oggettivo.
Infatti per la ricerca sonora spesso i nostri riferimenti sono dischi, canzoni alla radio, youtube, internet, ecc..; questi suoni si sono fissati nella nostra mente e a volte li abbiamo perfino rielaborati inconsciamente per farli aderire al nostro gusto e dando vita al “nostro suono ideale”.
Quando l’abbinamento pedali + amplificatore non aderisce a questo modello, ci viene da dire: “quest’ampli non mangia i pedali!” .. ma stiamo solo mistificando…

Per poter partecipare alla discussione, vi rimando al forum.

4Roses

Si va ad incominciare:

“Questo pedale è true bypass?”

Sentiamo farci questa domanda letteralmente 500 volte e più al giorno per ogni singolo pedale che abbiamo recensito e postato in internet.
Ci siamo però resi conto che poche persone sanno davvero ciò che stanno chiedendo e cosa implichi. Non ci sono dubbi sul fatto che il concetto di “true bypass” ha raggiunto livelli da mitologia nel pensiero comune dei chitarristi oggigiorno. Si pensa sia una sorta di “mano santa” che costruirebbe, a dispetto dei pedali bufferizzati, un sound migliore. Andiamo a vedere se è davvero così..

E’ già stato detto molte volte che è solo una deformazione, quella scuola di pensiero che dice che per avere il “suono allo stato puro” , gli effetti debbano essere tutti True Bypass. C’è un fondo di verità nel dire che il segnale, nel True Bypass, non sarà colorato da circuiti extra perchè il suono che arriva dalla chitarra procederà dritto al jack dell’output . Alcuni pedali come l’MXR Phase 90 o alcuni vecchi wha sono noti proprio poer aggiungere un non so che al suono, dato che non sono nè bufferizzati, nè true bypass. Si possono però ottenere significativi miglioramenti con alcune modifiche, di cui molti chitarristi in effetti hanno beneficiato.

Credo che questo ( il “dover” effettuare delle modifiche ) unito ai prezzi economici dei pedali degli anni ’80, sia stato il motivo per cui il true bypass ha inziato a far parlare di sè e si è fissato nell’immaginario collettivo come l’unico modo possibile per avere un buon sound.

Il mito del true bypass però subisce gravi perdite quando si comincia a parlare di true bypass ed integrità di segnale attraverso la lunghezza delle connessioni e dei cavi. Senza entrare in dettagli troppo tecnici su capacità e impedenza, si può dire che comunque, durante il tragitto, il segnale subirà delle modifiche che si riverseranno sul suono facendolo decadere, e questo è proprio il motivo per cui un buffer è spesso posto in ingresso nei pedali.

La soluzione di integrare dei buffer è utilizzata da grandi produttori come Boss, TC Electronic ed Electro Harmonix. Utilizzando un buffer in ingresso ed uno in uscita nei pedali ( si tratta di una serie di componenti come i transistor ) , viene amplificato ( “spremuto” ) tutto il segnale elettrico dei pickup senza perdita di alte frequenze, con un risultato di un ulteriore “botta” di suono.

I buffer possono anche essere usati in stand-alone per permettere al segnale di scorrere in cavi o contesti piuttosto lunghi senza perdita, grazie alla sua alta impedenza. Detto questo, perchè allora tutti quanti non cercano e si attengono al metodo “bufferizzato” ? In breve, la qualità dei componenti del buffer ha un grande impatto sul suono anche quando l’effetto è bypassato (essendo sempre attivo, anche a pedale spento) specie poi se buffer scarso si somma a buffer scarso, in un pedale dopo l’altro tra chitarra ed amplificatore.

Il Guru delle pedalboard Pete Cornish, che non utilizza mai il true bypass per le sue pedalboard, famose in tutto il mondo, può essere considerato un buon esempio di buon utilizzo del buffer. Certamente avete visto i suoi lavori ai piedi di personaggi come David Gilmour, Jimmy Page, Andy Summers e molti altri. Qui il link al suo sito.

Alan Durham, creatore del pedale Sex Drive, dice: “Abbiamo provato con il true bypass, ma non ci è piacuto”. Lui ha lasciato che fosse il suo orecchio a decidere, anzichè lasciarsi trasportare dalla smania del true bypass a tutti i costi .

Come si è visto, il fatto che il pedale non fosse true bypass, non ha comunque spaventato artisti come Charlie Sexton o Eric Johnson che del Sex Drive dice : “è un pedale molto trasparente, che suona ottimamente e non colora assolutamente il suono”.

Ci sono poi produttori di pedali che hanno in listino ottimi effetti che uniscono i “due mondi”.
Malekko ad esempio, nel suo delay analogico, monta uno switch per la selezione della modalità , se true bypass o bufferizzato. Quando faccio dei demo di delay per PGS, quasi sempre utilizzo la modalità bufferizzata perchè sento che fa rivivere la brillantezza del suono della chitarra e crea un contrasto tra il suono cristallino del segnale dry e il calore delle ripetizioni. Inoltre, nel mondo dei delay, se volete che le ripetizioni continuino anche quando avete appena spento il pedale, il buffer è obbligatorio e non esistono alternative, ad oggi ..

Vi gira la testa? Bè, posso assicurarvi che mentre facevo ricerche per questo stesso articolo, a me girava; così , sono tornato alla domanda più importante: Ma a te, piace come suona ?
Idealmente, un pedale bufferizzato tra gli altri è l’ideale per risolvere il problema del decadiemtno del segnale, ma anche se avete tutti i pedali bufferizzati , come Boss ad esempio, non c’è nessun problema!

……

E’ importante comunque sfatare il mito secondo cui il miglior suono esce da pedali che siano tutti true bypass, perchè in realtà questa è una vera limitazione per il segnale e certamente, si riflette proprio sul suono.

Molti pedali di modellazione non sono true bypass e nemmeno molti looper. Tenete presente che la colorazione del suono è proprio l’ingrediente segreto per poter replicare quei suoni a cui la buona vecchia musica ci ha abituato. Mi è anche venuto in mente che nessuno dei miei chitarristi preferiti fosse un fissato del true bypass e non suonasse senza.

Inoltre la tecnologia ha fatto passi da gigante e quindi i nuovi pedali bufferizzati non soffrono certo dei problemi dei pedali del passato . Il mio lavoro mi da modo di provare molti nuovi prodotti ogni giorno, e tutti sembrano suonare davvero bene con pochissimo disturbo e senza perdita di segnale.

Sperimentate togliendo ed inserendo pedali nella vostra catena, è stato così che mi sono accorto di un problema che mi causava il mio vecchio accordatore. Mi sono anche accorto che, nella mia catena ideale, è sufficiente un unico buffer per dare nuova vita all’unione tra il mio fuzz e il mio wha. Anche i cavi di qualità sono sempre una cosa importante per limitare disturbi ed interferenze.

Infine, credete alle vostre orecchie e non cedete all’idea che il true bypass sia l’unica soluzione degna di lode.

Per chi vuole partecipare alla discussione, lasciamo il consueto link al FORUM.

Vu

 
 
Perchè dici 30 tipologie di delay quando la manopola ne indica soltanto 10 ?
E’ vero, apparentemente il selettore del DelayLab mostra solo 10 tipi di delay, più la selezione del looper.

Accanto al selettore però, c’è un piccolo pulsante denominato “categoria”, appena a destra del display LCD, che permette una ulteriore selezione di 3 diverse sottocategorie inerenti la modalità selezionata. Facciamo un esempio: se si sceglie la modalità TAPE (ossia il nastro, molto cara a tutti i chitarristi “vintage” :)) si può poi operare la ulteriore scelta tra tre sotto-modalità: Echo, Tubes e Head. Quest’ultima, a sua volta, mette a disposizione ulteriori cinque diverse impostazioni la cui scelta viene controllata ruotando la manopola “Intensity”.

Non si può dire che il DelayLab sia difficile da usare, certo però non è uno strumento per i neofiti, nè “plug and play”: ci sono molte impostazioni e l’utente deve saper cosa va cercando e come ottenerlo altrimenti si rischia davvero di perdere dentro le miriadi di funzioni e sotto-funzioni .
 

I controlli
Il DelayLab può salvare fino a dieci presets per ogni banco, ossia un totale di 30 presets (i banchi infatti, sono 3). Non è nemmeno facile tenere a mente cosa si sia salvato e dove ! Immaginatevi in un live: nella scaletta sarebbe meglio scriversi quale preset abbinare, per poterlo ripescare al volo ..

I controlli classici non sono certo spaventosi; sono i soliti : TIME (fino a 4 secondi di ritardo); FEEDBACK (numero di ripetizioni), e MIX. Questi i controlli standard di qualsiasi delay che si rispetti, ai quali si aggiungono TONE/SPEED e INTENSITY. Sono questi controlli che governano le varie sfaccettature nel suono che il pedale può assumere.

Il controllo TONE/SPEED non ha sempre lo stesso scopo, ma varia a seconda della modalità in cui ci si trova: talvolta si comporta come un controllo di tono tradizionale, rendendo i ritardi più scuri o più chiari; in altre occasioni controlla altri parametri, come ad esempio la velocità della modulazione, se applicata. Il controllo INTENSITY di norma regola la quantità dell’effetto applicato (non del delay, che si controlla da MIX) come la modalità di modulazione e la quantità della stessa. Insomma, è in dubbio che sia un pedale dove occorre prendere dimestichezza e che richiede una buona dose di esperienza e voglia di sperimentare.
 

Le sottocategorie inerenti una modalità, sono diverse tra loro oppure alla fine si somigliano? Quale range di suono offrono ?
Domanda lecita e plausibile. In realtà le sottocategorie sono molto diverse tra loro ed offrono realmente un range di suoni molto, molto ampio. Ad esempio in modalità delay digitale, le sottocategorie sono: Stereo, Lo-Fi e Pitch. La sottocategoria Stereo offre un ritardo digitale e dunque pulitissimo, ovviamente con gestione separata dei canali destro e sinistro. La seconda modalità, Lo-Fi, offre al contrario ripetizioni sporche con campionamenti lo-fi. Il paramentro INTENSITY controlla il così detto “rumore bianco”, mentre il controllo di TONE/SPEED aggiunge qualcosa di “graffiante” al suono. Il Pitch infine, è chiaro fin dal nome : offre la possibilità di controllare il pitch delle ripetizioni tramite il controllo INTENSITY. La “risposta veloce” alla domanda sopra fatta quindi è: sì, le sottocategorie sono estremamente diverse tra loro.

 

 
Un’occhiata da vicino
Il DelayLab è stato pensato sopratutto per un uso stereo, con questo non sto dicendo che non si possa usare in mono, ma diciamo solo che molte impostazioni dell’oggetto richiamano proprio una configurazione stereo, ed infatti ogni paramentro è regolabile in maniera differenziata sui due canali left e right.

Le modulazioni sono davvero buone: la modalità standard ha una gamma incredibile di chorus/vibrato che può passare dall’essere appena presente a far girare la testa :). Altri tipi di modulazione includono un filtro e creano effetti simil-flager o simil/phaser sulle ripetizioni e possono davvero creare suoni particolari e molto diversi tra loro.

Il DealyLab è stato progettato per essere un pedale al servizio della creatività. Campiona a 24 bit/48 , è stereofonico ed è anche possibile collegare un ulteriore ed esterno, pedale di espressione.

Un delay per tutti?
Uhm … No. Come già detto non è un dealy per chi si avvicina per la prima volta agli effetti di ritardo: occorre una buona conoscenza dei parametri e di come operano, non di meno occorre qualcuno che abbia voglia di provare e riprovare, qualcuno per cui anche le sfumature sono importanti e sia un po’… “fiscale” diciamo, per poter davvero trarre beneficio da questo acquisto, che altrimenti si può rivelare davvero snervante, vista la sorprendente quantità di sfumature che ogni categoria di delay offre per le ripetizioni (perfino alcune distorsioni). Certamente l’utente descritto troverà “pane per i suoi denti” sia in termini di sfida personale, che di ricompensa, perchè potrà davvero ottenere il massimo dalla personalizzazione dal proprio delay.

Vi lascio un caro saluto e vi aspetto nel FORUM per commentare.

Vu

Insomma, chi non vorrebbe poter utilizzare il suono di un ampli storico come quelli sopra citati, senza spendere però le cifre che ci vorrebbro ad acquistare tutti questi amplificatori e senza dover continuamente cambiare ampli ? Molto meglio sia per le tasche , che ringraziano sentitamente, che per la praticità , accendere un bel pedalozzo e via !

In passato Jamble si è già occupato di recensire alcuni di questi pedali : ad esempio qui trovate due pedali Boss ispitati al Fender Sound ( CLICCA ) oppure la recensione del Les Lius ispirato ai suoni Tweed sempre di casa Fender ( CLICCA ).

Stavolta quello che cerchiamo di fare , e se volete potete aiutarci anche voi, è di creare una sorta di lista di pedali che svolgano questo compito, divisi per marchio di amplificatore che simulano. L’utilità di tale lista è per tutti coloro che cercano un certo suono e in questo modo possono conoscere al volo, almeno una parte dei pedali che potrebbero accontentarli.

La lista di certo NON E’ esaustiva e se volete aiutarci potete cliccare qui.

Ad oggi abbiamo :

Fender:
Boss FRV-1 ’63 Reverb
Boss fdr-1
Boss fbm-1
Lovepedal les lius
Wampler tweed ’57
Wampler black ’65
Catalinbread Formula No. 5
Catalinbread Formula 5F6

Marshall:
Wampler plextortion
Wampler plexi drive
Wampler pinnacle
Cmatsmod Brownie
Lovepedal Provalve
Blackstar HT-Dual
Radial Hot British
Catalinbread Dirty Little Secret MkII
Catalinbread Dirty Little Secret MkIII
Marshall Guv’nor
Marshall Jackhammer
Marshall bluesbreaker 2
Rocktronics British Sound JF-16
Carl Martin Plexi Tone
Menatone King of Britains
Menatone Workingman’s Blue
Tech21 Hot Rod Plexi

Vox:
Catalibread Galileo
Catalinbread CB30
Tech21 Sansamp Liverpool
AMT Series V1 Vox Pedal
Menatone Top boost in a can
Carl Martin AC tone

Dumble:
I-spira I-ODS
Hermida Zendrive
Ethos Overdrive
Menatone Howie
Hao Rumble Mod
Fuchs Plush Drive
Wampler Euphoria
Kor Pedals Eden drive
Jetter GS124
Retroman Dumbox
Velvet Pedals Umble
Tanabe Zenkudo/Dumkudo
OceanFX Pearl Drive
Gas Pedals Dumbbell
Gtrwrks bV
Cause & Effect FET Dream
Weehbo Dumbledore
Providence SOV-2
Barber Small Fry
Mad Professor Simble
Shin’s Music Dumbloid

Mesa:
Wampler Triple Wreck
Blackstar HT-Dual

HiWatt:
T-Pedals Watt Drive
Catalinbread WIIO
Catalinbread RAH

Tutti quelli che ne conoscono altri, sono invitati a partecipare, qui !

Grazie !

Vu

PS: lista incompleta vista la data in cui l’articolo è uscito ..

– procurati multimetro con lettura dell’hfe dei transistor
– procurati la tabella dei colori per le resistenze, le tabelle di conversione tra pico, micro e nano, mammolo e cucciolo (hemm ) dei condensatori (per non impazzire con la calcolatrice)
– procurati una lente di ingrandimento
– comincia a documentarti su un semplice strumento che si chiama audio probe: serve in caso di debug del circuito.
– prima di saldare ogni componente verifica la correttezza del suo valore. Quando è possibile misura i componenti con il multimetro (puoi misurare le resistenze, le tensioni e correnti nel circuito, l’hfe del transistor e testare diodi) per verificarne la bontà e il valore…eviterai di impazzire chiedendoti come mai il tuo effetto non funziona… per scoprire poi che la causa del problema é un componente “guasto”.
– attento alle saldature “fredde” : sono una delle cause più frequenti di malfunzionamento
– per una saldatura perfetta: fai scaldare bene il saldatore, poggialo toccando la piazzola e contemporaneamente il terminale metallico del componente e aspetta due tre secondi.. poi poggia lo stagno…. si scioglierà ricoprendo la piazzola.. quando diventa lucido togli la punta del saldatore… questa operazione in tutto deve durare una manciata di secondi, si rischia di bruciare la pista di rame e a volte il componente (soprattutto i transistor).

Et voilà , consigli pratici, utili e preziosi.

Vi rimando al topi sul FORUM per qualsiasi cosa vogliate chiedere o dire.
 

True Bypass, alimentabile a pila o con alimentatore classico, led di colore blu ad alta luminosità e unico controllo di livello; insomma, molto plug and play .

Vi rimando al topic sul forum per gli aggiornamenti e vi lascio un pò di fotine ( chiedo venia ma son fatte con il telefonino ).

Vu